[GUIA DE AJUSTES] Patrones de vídeo y audio (Revisión 2021)

Introducción

Cuando alguien se compra un televisor, digamos que hay dos caminos a seguir. El primero es el más fácil, ponerlo en marcha, elegir una de las preset de imagen al gusto y ya está. El segundo es tratar de ajustarlo lo mejor posible usando guías, patrones, consejos, etc.

En Internet existen numerosas guías de ajuste de un montón de televisores. Posiblemente incluso alguien en foros o redes sociales te diga «pon esto, y esto, y esto también».

Sin embargo, sacar el máximo provecho de la pantalla sin «volverse loco» es relativamente sencillo y ésta guía, aunque no pretende enseñar a ajustar todos los televisores del mercado, sí quiere tratar de ofrecer un procedimiento que sirva para el máximo posible de ellos.

Para ello, he creado un nuevo SET DE PATRONES, más simplificado y dividido en secciones, para que sea más sencillo de manejar y entender.

Con ellos y con la explicación de para qué sirven y como usarlos, podrás configurar prácticamente cualquier televisor, sea LCD u OLED. ¿Te atreves?. ¡Pues adelante!

Pero antes:

Si lo deseas, existe un GRUPO en TELEGRAM dedicado a televisores OLED, donde poder informarte y buscar ayuda si es preciso:

https://t.me/telesoled

Alternativamente, tienes el SERVICIO ONLINE DE CONFIGURACIÓN, donde podrás obtener más ayuda por un coste más que ajustado:

[Servicio Premium] Configuración de TV, Consola, Hifi ONLINE

Por último, si ésta guía te ha resultado de utilidad, puedes «invitarme a un café» a través de este enlace:

https://ko-fi.com/actpower

Ahora sí, empezamos:

Descarga los patrones

Lo primero que tienes que hacer es DESCARGAR el nuevo set de patrones, desde el siguiente enlace que te dejo muy fácil:

DESCARGA

En ese enlace verás seis carpetas:

Como ves, están numeradas y son los pasos lógicos a seguir para lograr el objetivo final. Descarga todo, copia los archivos a un pendrive, o disco duro, o a un NAS. Vamos desde donde quieras reproducirlos. ¿Ya está?. Bien, es hora del siguiente paso.

Acondiciona tu sala

El correcto ajuste de la imagen pasa por el acondicionamiento del lugar del visionado. Lo IDEAL es estar a oscuras al 100%, pero también puede darse el caso que tengas luz ambiente. Ajustar un televisor con mucha luz en la estancia no es aconsejable, así que como mínimo es que tengas una pequeña luz en la estancia, lo suficiente como para estar en penumbra. Como insisto, las condiciones IDEALES son a oscuras al 100% y que la vista se acomode a ella.

Ten en cuenta que para determinados procedimientos, el más mínimo estímulo visual procedente de fuentes externas (la luz del móvil, una luz que se enciende, etc) hará que nuestra vista reaccione y no percibamos ciertos matices.

Así que lee esta guía y familiarizate con los patrones ANTES de ponerte con ellos. Reproducelos y usa la guía para entender para qué sirven. Pero cuando quieras realizar el ajuste, sobre todo el más crítico, deberás estar a oscuras total.

Recuerda que, sobre todo en los paneles OLED, los primeros días puede que veas «cosas raras» usando este tipo de patrones. Es aconsejable dejar pasar unos días para que el panel haga varios ciclos de compensación automáticos.

 

AJUSTES BASICOS

Vamos a empezar por lo más importante, que son los ajustes básicos de imagen. Estos ajustes serán la base de la imagen que obtendrás para todo tipo de fuentes, y es la que tendrás que usar siempre que puedas.

Lo primero que tienes que hacer, antes de nada, es buscar entre las opciones de tu televisor si hay algún modo «eco» o «dinámico» del propio televisor (no de los modos de imagen), para desactivarlo. Esto es muy importante, pues este tipo de modos altera muchísimo la imagen y eso es algo que hay que evitar.

Lo segundo es usar el modo de imagen apropiado. Tanto si estás usando el reproductor interno o usas uno externo, deberías buscar el modo de imagen más neutro posible. Si hay un modo ISF, deberías elegir ese. De lo contrario, busca el modo «cine» o similar. Evita usar modos «creativos» como «vivos», «fútbol» o similares. A malas, usa el modo Standard.

Una vez en el modo de imagen elegido, deberías desactivar en las opciones de imagen de tu televisor cualquier «mejora» que afecte a la propia imagen. Sobre todo las que se llaman «contraste dinámico» o similar. Ningún automatismo debe estar presente cuando se ajuste la imagen, porque el resultado podría ser nefasto.

Con estos primeros ajustes, es hora de entrar en faena. Así que entramos dentro de la primera carpeta (1-Ajustes basicos) y allí encontramos VARIOS ARCHIVOS.

Black Clipping

El ajuste de «Black Clipping» es probablemente el ajuste más importante de todos y de hecho exige tanto oscuridad completa (o lo más mínima posible) y evitar cegarnos con fuentes luminosas.

Según el televisor que tengas, éste patrón se deberá ajustar con el parámetro llamado «Brillo», pero también puede que se llame «nivel de negro» o similar.

El primer patrón a usar se llama «1-Black Clipping.mp4» y al reproducirlo verás una imagen como esta:

Verás que hay unas barras que parpadean. El objetivo es ajustar el control de brillo para que SOLO veas parpadear las barras marcadas desde 17 hasta el final.

NUNCA deberías ver parpadear ninguna barra inferior a la 16, que está en la imagen selañada con el área amarilla.

Una vez ajustado el brillo, vamos a cercionarnos de que es así. Para ello, reproduce el archivo siguiente: «2-RGB000-RGB555_SCOPE_largo.mp4«. Este archivo va enseñando colores grises que van de cero absoluto (000) hasta RGB 5 (555), en formato Scope (con barras negras arriba y abajo), como se puede ver en este ejemplo:

Si te cuesta verlo en este blog, es normal. RGB 555 es un gris muy muy oscuro, pero en tu televisor deberías poder ver no solo ese, sino el 111 (de forma muy muy leve, eso sí).

IMPORTANTE: Si tienes activado algún «mejorador» de contraste, etc…es MUY PROBABLE que no veas estos patrones. DEBES DESACTIVARLO, pese a que te parezca que «se ve mejor», los patrones no engañan y enseñan la imagen tal cual es.

Este segundo patrón está diseñado para realizar un ajuste fino por si con el primero no logas encontrar el punto de brillo adecuado.

Además, en los televisores OLED, las barras de Scope deberían salir negras en absoluto. Si se pasa de brillo, se verá que se iluminan levemente.

Si has logrado ajustar el brillo correctamente, es hora de pasar al siguiente ajuste.

White Clipping

El ajuste «White Clipping» afecta a la parte más luminosa de la imagen. Junto con el anterior ajuste, es el más importante para definir los extremos de la imagen inferior y superior.

La señal de la imagen en TV va desde el nivel 16 (que equivale a negro puro) al nivel 235 (que equivale a blanco puro) en SDR 8bits. De esta forma se establecen los límites y se optimiza para que se obtenga la mejor imagen posible dentro de esos límites.

A partir de aquí puedes encender alguna luz, pues no afecta tanto como con el anterior patrón.

En tu televisor deberás encontrar un ajuste que se llame «contraste», es el que debes usar para el patrón llamado «3-White Clipping.mp4«.

Al reproducirlo, es posible que veas una imagen similar a ésta:

Aquí el objetivo es ajustar el CONTRASTE para obtener como resultado esta imagen:

Es MUY PROBABLE que el contraste te suba muchísimo. No te preocupes, es normal.

También PUEDE SUCEDER que no veas las barras más allá de la 235, eso es porque el reproductor que estás usando está RECORTANDO los niveles tanto por debajo de 16 como por encima de 235 lo cual es NORMAL. Tan solo debes cercionarte que el valor 235 sea blanco puro, que no se vea parpadear en absoluto.

Ahora vamos a AFINAR un poquito más el contraste Y EL COLOR (sobre todo éste último). Para ello tendrás que reproducir el archivo «4a-Color Clipping.mp4«

Este archivo es muy similar al anterior, pero enseña los tres componentes RGB en vez del blanco, como se puede ver aquí:

Es probable que al ajustar el contraste con el patrón «White Clipping», veas algún recorte en este patrón. Deberás subir el COLOR en tu televisor para que las barras parpadeen desde el valor 219 hasta el 235 (que está marcado en el medio con el texto negro). Más allá de ahí, no debería verse (pero si se pasan un poquito NO pasa nada).

Con esto, tendríamos ajustados los que probablemente sean los dos parámetros más importantes de todos. ¡Pero aún quedan más!

 

Nitidez y overscan

El último ajuste de los básicos nos permitirá comprobar si la nitidez es la correcta y de si no hay un sobre-escalado que haga que la imagen se emborrone.

Para ello, reproduciremos el archivo «5-Sharpness & Overscan.mp4«, el cual debería enseñar la siguiente imagen:

En un ajuste correcto de la imagen, deberías poder ver el borde más exterior de la misma (una línea blanca de un pixel de grosor en FullHD). Si NO es así, busca en las opciones de imagen alguna función que permita la visualización 1:1 de la imagen. Suele llamarse «Just Scan», «solo escaneo» o similar.

Para la nitidez, debes fijarte en las líneas más finas de la imagen y el tramado del «checkerboard». Usa un móvil para tomar una foto «macro». Deberías obtener una imagen tal como la siguiente:

En un panel 4K, un pixel en FullHD ocupará cuatro subpixeles. Si el resultado NO es este, deberás ajustar bien los parámetros.

Una forma relativamente fácil de comprobar la nitidez, además de con el patrón citado, puedes usar DE NUEVO el patrón BLACK CLIPPING. Este patrón tiene una particularidad OCULTA. Si la nitidez resulta demasiado ALTA, en cada barra parpadeante de ese patrón aparecerán dos pequeñas barritas adicionales, como estas que muestro aquí:

Deberás bajar la nitidez hasta que esas dos barritas a los lados de cada barra desaparezca, pues eso es un síntoma de que estás realizando una sobre-nitidez.

Recuerda que subir la nitidez más allá de lo recomendable provoca efectos negativos sobre la imagen, aunque parezca que «se ve mejor», mira estos ejemplos:

 

Temperatura de color

La temperatura de color es uno de los parámetros más importantes que hay. Es la responsable final de la imagen, y si no se configura adecuadamente la imagen dará unos colores falsos, no naturales.

La temperatura de color se mide en GRADOS KELVIN y la que corresponde a un BLANCO NEUTRO es la famosa 6500ºK:

Todas las personas que trabajan en el sector audiovisual, desde quien diseña un videojuego hasta el que edita una película, pasando por cámaras, fotógrafos, cadenas de televisión, artistas, etc…tienen presente que si no configuran sus monitores para que la temperatura de color sea 6500ºK, se arriesgan a que la imagen que han diseñado se vea MAL.

Es una cadena en la que cada eslabón importa, y romper uno de ellos, rompe la cadena.

Así, en tu televisor deberías mirar este ajuste. El problema es dictaminar CUAL es el que más se acerca a los 6500ºK.

Por NORMA GENERAL, el valor más cercano es el que se suele denominar «cálido 2» en los televisores LG, pero en otras marcas puede variar. incluso puedes encontrarte con un valor numérico de 0 a 50 o similar.

Aquí digamos que hay dos caminos:

El más CORRECTO es usar una SONDA y medir el patrón 100% blanco, ir variando las opciones de temperatura de color hasta dar con el que más se acerque a los 6500ºK.

Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a una sonda y menos aún sabe usarla adecuadamente. Mi consejo aquí es buscar información en Internet sobre el televisor y con suerte encontrar el valor de temperatura de color más correcto.

La tercera opción es «a ojo» teniendo en cuenta que 6500ºK suele ser un poco más cálido.

Ten en cuenta que si has estado mucho tiempo viendo imágenes con una temperatura de color incorrecta (generalmente más fría), al principio te costará acostumbrarte. Pero nuestra vista es DINÁMICA y se adapta a las situaciones, así que en poco tiempo ese «tono amarillento» empezará a ser blanco. Digamos que has logrado re-equilibrar tu vista a la imagen correcta.

Ahora, todos estos ajustes deberías copiarlos al resto de fuentes, entradas y modos del televisor, para que sean siempre el mismo sea la imagen que sea.

Con esto, acabaríamos de configurar los parámetros más importantes del televisor. ¡Eso no significa que hayamos acabado!.

 

OTROS AJUSTES

En este segundo apartado nos centraremos en la reproducción de vídeo y la búsqueda de defectos en la imagen, etc. Vamos paso a paso…

Judder

El «judder» es un fenómeno en la reproducción de contenidos en la que la imagen da «saltitos». Es decir, no la entendemos como FLUIDA.

¡OJO!, no confundir con la cadencia de fotogramas a 24 cuadros por segundo, la cual tiene un «judder» visible, pero que es FLUIDO. Estos ejemplos siguientes creo que serán reveladores sobre lo que deberíamos esperar:

Los vídeos son bastante explicativos y deberías ver diferencias entre los dos. Si no es así, entonces deberías entrenar mejor tu vista (o quizás tienes suerte y el fenómeno llamado «judder» no te afecta, aunque exista).

En la carpeta llamada «2-Judder«, tienes cuatro vídeos:

Están diseñados para que al reproducirlos se vean totalmente FLUIDOS. Deberás usar el reproductor del propio televisor, o un aparato externo. Lo ideal es que uses varios para que entiendas como cada reproductor maneja el movimiento.

Por ejemplo, el reproductor multimedia de los televisores LG, es capaz de reproducir los cuatro archivos de forma correcta y sin saltos, más allá del habitual en el caso de 24FPS donde es más notorio, pero la fluidez es correcta.

Otros reproductores, sobre todo los basados en Android, no son capaces de reproducir fluidamente las imágenes a 24FPS y 25FPS, porque por defecto su refresco de imagen es a 60Hz y eso provoca disparidades (las vistas en el video de ejemplo que pone «MAL»).

Puede darse el caso que dentro de un mismo reproductor, haya contenidos de algunas aplicaciones que SI gestionen correctamente el material a 24P, pero otras no. Por ejemplo, aplicaciones VOD no suelen tener en cuenta esto (Netflix, Amazon Video, HBO, etc) y NO activan ese modo, con el resultado del vídeo marcado como «MAL»

Por último, puede darse el caso de que la electrónica del televisor (depende de la marca) tenga una opción interna para compensar ese desfase y haga el ajuste necesario. Si es así, enhorabuena, deberías poder ver de forma fluida los cuatro vídeos en cualquier situación y desde cualquier fuente.

Por eso es importante detenerse un poco aquí y realizar este tipo de pruebas, para asegurarnos que la imagen es FLUIDA.

Dentro de esta carpeta «Judder» encontrarás otro archivo llamado «305_24p.MP4«. Este archivo está diseñado para enseñarte visualmente si tu reproductor está realmente sincronizado a 24P.

La forma de usarlo es la siguiente:

1) Configura la cámara del móvil en modo MANUAL (si tienes una cámara de fotos real también vale)

2) Dentro de los parámetros manuales, configura el TIEMPO DE EXPOSICIÓN a UN SEGUNDO

3) Reproduce el archivo (dura un minuto y es un cuadrado que va moviendose por toda la pantalla constantemente)

4) Haz una foto (preferiblemente con trípode, pues la exposición de un segundo hará que si sujetas a mano puede haber trepidación)

El resultado, si el reproductor está correctamente configurado, deberá ser una imagen blanca por completo:

Si por el contrario el resultado es similar a un «tablero de ajedrez»:

Deberías preocuparte, pues el movimiento NO será de 24P real.

 

Dentro de la carpeta OTROS, encontrarás varios archivos para comprobar determinados aspectos del panel y de la electrónica. Vamos a verlos:

DSE (Dirty Screen Effect -Efecto pantalla sucia)

El archivo llamado «DSE (Dirty Screen Effect) Test Video (1080p_30fps).mp4» sirve para encontrar un fenómeno llamado «efecto pantalla sucia» o «banding».

Este defecto se produce cuando el panel no es 100% homogéneo y suele enseñar sus «verguenzas» en colores planos.

Practicamente TODOS los paneles OLED y LCD exhiben un porcentaje de este defecto, en menor o mayor medida.

Solo deberías preocuparte si en CONTENIDO REAL ves defectos graves en la imagen. Este patrón simplemente saca a relucir de forma algo más exagerada el defecto. Tómalo con «un poquito de sal» como dicen los ingleses.

Test Macrobloques

Los «macrobloques» de compresión se producen cuando la fuente a usar es demasiado pobre o aún siendo de alta calidad, los tonos de la imagen son muy similares. La codificación siempre tiende a recortar en las zonas de la imagen que son muy parecidas y surgen este tipo de fenómenos.

Donde más se producen y se pueden ver es en las partes más oscuras de la imagen, por ejemplo, aquí:

¿Los ves?. Resultan un poco complicado de ver, porque la imagen está diseñada adrede para ello, pero están ahí.

Puedes comprobarlos reproduciendo el archivo «TEST_MACROBLOQUES_10mbps.mp4» y comparandolo con el archivo «TEST_MACROBLOQUES_100mbps.mp4«, que tiene un bitrate mucho mayor. Deberías ver DIFERENCIAS, sobre todo habiendo realizado los ajustes anteriores de imagen.

 

Test Trumotion (interpolador de imagen)

Una de las opciones más populares entre la gente es el llamado Interpolador de fotogramas. Este efecto crea fotogramas intermedios para ofrecer un movimiento en la imagen más fluido y suave.

Sin embargo, también introduce «artefactos«, modifica el «peso» de los movimientos originales y dota a la imagen de una suavidad irreal que nada tiene que ver con la original.

Cada uno es libre de usarlo o no, el consenso general en el sector audiovisual es de NO usarlo para respetar la intención del creador de la obra original.

En cualquier caso, se puede usar el vídeo llamado «TEST_PARA_TRUMOTION.mp4» que sirve para encontrar debilidades en el sistema de creación de la interpolación de imágenes.

En el siguiente vídeo de youtube se puede observar a cámara lenta como actúa el interpolador y genera todo tipo de artefactos:

 

HDR (High Dynamic Range)

Actualmente la mayoría de contenidos están en SDR (Standard Dynamic Range). De hecho el ajuste que has ido realizando hasta ahora ha girado sobre ese tipo de imagen.

Sin embargo cada vez se están produciendo más contenidos en HDR, que otorga más calidad, contraste y fidelidad a la imagen.

El problema del HDR es que está en constante evolución y tanto contenidos como televisores cada año presentan novedades y mejoras.

Por otro lado, ajustar el modo HDR con patrones no es aconsejable, pues es un modo en el que la imagen en sí tiene unos metadatos que el televisor hace que se ajuste automáticamente sobre el contenido.

Seguramente hayas leído algo sobre esto, y tampoco es cuestión de profundizar demasiado, aunque probablemente ésta sea la sección más técnica de la guía. Tienes algunos artículos en el Blog que detallan más al respecto, si te interesa.

Por abreviar, los contenidos en HDR pueden ser estáticos o dinámicos. HDR10 es el estandar de facto y sobre él se apilan el resto de formatos.

Dolby Vision y HDR10+ usan metadatos dinámicos para ofrecer una imagen más precisa. En la práctica, las diferencias son pequeñas y no es fácil de encontrar contenidos donde verlas.

Además, dentro de los metadatos estáticos de HDR10, en función de estos el televisor puede realizar diferentes ajustes. Dado que existen innumerables opciones y el abanico aquí es demasiado grande, los test de a continuación no hay que tomarlos más que como algo sobre lo que ver como se comportan los metadatos sobre una misma imagen.

Dependiendo de tu televisor, del modo HDR, y de las opciones del mismo, obtendrás resultados diferentes o muy similares. Insisto, aquí entramos en terreno desconocido.

Dentro del directorio «4-HDR» encontrarás una serie de archivos, que intentaré explicar para que sirven y qué deberías esperar de ellos al visualizarlos.

Pero antes ten en cuenta:

Ningún televisor actual a fecha de Octubre de 2021 es capaz de llegar siquiera a 4.000 nits, rozando los 2.500 algunos de ellos (de pico al 5% de la imagen), con lo que dependiendo del equipamiento que tengas, los resultados variarán.

Hay televisores que disponen de opciones para generar la metadata «al vuelo» y adaptar el contenido a las capacidades máximas de ella, y otros televisores que simplemente interpretan tal cual es, ofreciendo un valor por defecto.

El primer archivo que encontrarás se llama «02. test_10-bit_24.00.mp4«. Este es un TEST SIMPLE de una gradación de 10 bits (arriba) sobre 8 bits (abajo). En este test simplemente deberíamos ver el DOBLE de tonos en la parte de arriba, que en la de abajo. Ten en cuenta que es complicado verlos, pero en un panel de 10 bits se podrá comprobar que verdaderamente se ven esos tonos extra.  La siguiente captura NO es representativa, pero es un ejemplo de lo que verás:

Los siguiente archivos se llaman «BlackPLUGE.U4K_DVp5.mp4» y «BlackPLUGE-U4K_HDR10.mp4» y van acompañado además de cuatro archivos de imagen para que entiendas un poco de que va el asunto.

Al reproducir estos archivos A OSCURAS TOTAL, deberías ver una serie de barras y cuadrados DE FORMA MUY LEVE Y MUY OSCURA (date tiempo a adaptarte al entorno). En una situación correcta, deberías ver esto:

Si es Dolby Vision, por lo general estas dos barras:

Si ves más patrones de estos dos, mejor. Pero como mínimo deberías poder ver estas dos barras.

En el caso de HDR 10, deberías poder ver el patrón completo:

Dado que la representación de HDR es muy diferente a la de SDR, NO DEBERÍAS TOCAR NINGÚN AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE si no logras ver correctamente estos patrones. Por lo general deberían verse, pues la calibración que se suele hacer en HDR por parte de los fabricantes suele ser correcta.

Existen en este mismo directorio dos patrones que te ayudarán también a visualizar los diferentes niveles de negro hasta el blanco más intenso (1000 nits), llamados «Carta con cruces de agudeza rec2020 1000nit.mov.mp4» y «Master 2020.mov.mp4«. Los dos enseñan esta «carta de ajuste»:

Otro archivo que encontrarás se llama «COMPARATIVA NITS SDR-HDR.mp4«. Este vídeo es autoexplicativo y sirve para entender las diferencias de intensidad entre un blanco típico SDR al 100% y un blanco HDR a 1000 nits, y como nuestra vista es dinámica y se adapta a las situaciones de luz constantemente. Es un ejemplo perfecto para entender porqué en un panel OLED no son necesarios más nits pues tienen un contraste muchísimo mayor, que hace que la percepción de los nits sean más de los que realmente hay.

Está subido a Youtube para mayor comodidad, pero DEBES VERLO EN HDR, de lo contrario no verás diferencias:

Otro archivo que encontrarás se llama «HDR Clipping Mix_HEVC_HDR10.mkv«, y es un sencillo test de «color clipping» pero en HDR. Sirve esencialmente para detectar determinados problemas.

Por último, otro test, esta vez codificado en HDR10+. Solo sirve si tienes un televisor compatible con este tipo de HDR. Se llama «hdr10+test_lake_2021_02_01.mp4» y lo que hace es usar los metadatos dinámicos para ALTERAR la imagen que originalmente está contenida en HDR10. Si se reproduce en un televisor HDR10 el resultado no variará.

 

AUDIO

Durante toda esta guía todo ha girado en torno a la imagen, pero es que el audio es ese gran ignorado que tiene tanta importante como la imagen.

Así, en la carpeta llamada «5-Audio«, encontrarás varios archivos

El primero se llama «01_Audio-delay-test_23.976.mkv» y es un archivo muy simple, que nos servirá para comprobar la sincronización de la imagen con el sonido y detectar posibles problemas de desfase de audio, sobre todo si usamos un receptor AV.

Si usamos los altavoces del televisor generalmente no tendremos problemas de desfase (delay) de audio, pero está bien comprobarlo.

Lo realmente interesante lo encontramos en el archivo «02. BitStream@Audio-formats_test_HDR10_23.976.mkv«. Este archivo nos provee de nada menos que DIEZ pistas de audio multicanal con diferentes codecs.

La intención de ellas es comprobar si nuestro AV o televisor es capaz de reproducirlas. En función de tu equipamiento, podrás escuchar algunas, o incluso todas ellas.

A continuación enumeramos el tipo de pista usada, para que lo tengáis como referencia (no siempre se podrá ver la información):

  1. DTS-HD Master Audio 5.1
  2. AC3 5.1 640Kbps
  3. DTS-HD Master Audio Auro 9.1
  4. DTS-HD Master Audio 5.1 (alternativa)
  5. DTS-HD Master Audio 7.1
  6. DTS-HD 9.1 Auro 3D
  7. Dolby Atmos (Core TrueHD 7.1)
  8. E-AC3 TrueHD 7.1 + Atmos
  9. E-AC3 10.1 Atmos
  10. DTS-X Master Audio

Ahora te propongo un pequeño juego usando los dos siguientes archivos, llamados»TEST AUDIO DTS-HD vs DTS.mkv» y «TEST AUDIO TRUEHD vs AC3.mkv«

¿Eres capaz de distinguir DIFERENCIAS entre la pista 1 y la pista 2?.

¿Verdad que no?. Y sin embargo, la pista 1 claramente es superior en cuanto a bitrate y calidad. La pista 2 es una codificación menor.

A veces las cosas no son como parecen, y partiendo de una MISMA mezcla, un codec de audio que a priori es inferior, apenas tiene diferencias audibles entre otro superior.

Las diferencias que mucha gente suele encontrar en las películas se debe al tipo de mezcla, no al codec. La mezcla en un idioma y estudio de sonido puede ser diferente a la de otro idioma y estudio de sonido, aún usando los mismos archivos «base».

Pero partiendo de la misma mezcla, en igualdad de canales, el resultado auditivo es el mismo.

Obviamente, solo hay un tipo de sonido que se desmarca de esto: ATMOS. Dolby Atmos es un sonido por objetos que permite posicionar en 3D los sonidos, pese a usar una base 5.1/7.1. Pero eso es algo más complicado, y ahí te invito a que te pases por este otro artículo donde sacar el máximo provecho de tu sistema de audio:

ATMOS, la última frontera

DEMOS

La última parte es la más lúdica. Digamos que pone en práctica todo para comprobar con ejemplos reales si los ajustes que hemos realizado están correctos. La mayor parte de estas demos están en HDR, y algunas tienen sonido ATMOS. Usalas para comprobar que todo se ve correctamente, y disfruta de tu tele recien ajustada 🙂

 

FIN

Con esto damos por terminada esta guía, que espero que te haya sido útil y te sirva para poder mejorar la imagen de tu televisor.

Si tienes a bien agradecermelo con un café, aquí te dejo un enlace para que lo hagas:

Buy Antonio Casado a Coffee. ko-fi.com/actpower – A Buy Me a Coffee Button for Your Content

Muchas gracias 🙂

 

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