[GUIA] Configuración TV Philips 2020

INTRODUCCIÓN

Lo primero a entender: NUNCA, JAMÁS, COPIEIS settings de brillo, contraste, color…de otros (NI DE ESTA GUÍA). Cada televisor y cada sitio es un mundo, y lo que en uno es perfecto, en otro es lo peor. Dicho esto, es cierto que en esta TV los settings están dentro de una horquilla en la que prácticamente todos los usuarios hemos aportado nuestra configuración. Puede servir como punto de partida, pero SIEMPRE hay que contrastar con patrones. SIEMPRE, es SIEMPRE.

Por otro lado, ésta guía PRESUPONE CIERTA EXPERIENCIA con los televisores Philips y Android TV. Si es la primera vez que usas un televisor con Android TV, tienes una AYUDA dentro del propio televisor que te dirá donde está todo.

Por último, si ésta guía te ha resultado de utilidad, puedes «invitarme a un café» a través de este enlace:

https://ko-fi.com/actpower

Y ahora sí, vamos a empezar a darle caña…

AJUSTANDO TU NUEVO TELEVISOR

Vamos a entrar en materia…

Primero, necesitarás de los habituales PATRONES que te ayudarán a configurar determinados parámetros. He creado un nuevo SET de patrones, mejor organizado y basados en la guía general que hay en el blog. Aquí puedes descargarlos:

PATRONES 2020
(haz click en el texto de arriba)


Descargalos,  y copialos en un disco duro o pendrive, conectalo al televisor y accedemos a él a través de la opción multimedia del televisor:

PREAJUSTES

Antes de meternos en todo el meollo, ES NECESARIO que se hagan una serie de AJUSTES, para que los patrones nos den la imagen que necesitamos. Es MUY IMPORTANTE DESACTIVARLAS, porque de lo contrario no servirá de nada el siguiente ajuste.

El MODO DE CONTRASTE lo ponemos en APAGADO.

El ESCALADO HDR lo DESACTIVAMOS (un HORROR)

El CONTRASTE DINAMICO lo DESACTIVAMOS (otro HORROR)

El GAMMA, no lo tocamos.

Con esto, al menos tenemos CIERTA BASE de funcionamiento más o menos correcto.

¿Porqué os digo de desactivar el contraste dinámico? Por ésto:

CONTRASTE DINAMICO APAGADO:

CONTRASTE DINAMICO ENCENDIDO:

¿Entendéis la IMPORTANCIA?. El contraste dinámico y/o Local Dimming, DESTRUYEN los niveles de negro. Sí, a la postre se obtiene un negro «más profundo», pero a costa de no ver detalle en sombra, lo que es VITAL en escenas oscuras o simplemente que tengan detalles en los negros.

Ahora sí, vamos a empezar con los…

AJUSTES BÁSICOS SDR

Vamos a empezar por la imagen en SDR. Se considera «SDR» cualquier imagen que no sea HDR, como es obvio.

Sabrás que estás en SDR porque en HDR verás aparecer un cartelito abajo a la derecha indicandote que cambia de modo.

Para eso, busca el archivo llamado «1-Black Clipping.mp4«. Este ayuda a encontrar el punto justo de BRILLO.

Lo PRIMERO que debes hacer, una vez reproduzcas el PRIMER PATRÓN, es establecer el modo de imagen en ISF DIA:

Ahora ya podrás ajustar el BRILLO. Esta opción la encuentras aquí:

Como se puede ver, en este televisor el brillo por defecto a 50 es el más correcto. NO toméis el valor de la foto como referencia, cada televisor es un mundo y el entorno donde se ponga es cambiante.

Deberías ver una imagen muy similar a ésta:

El área señalada en AMARILLO, NO DEBERÍAS VERLA. Y las barras a partir de la 17 deben verse PROGRESIVAMENTE.

Si quieres, como PASO OPCIONAL, puedes usar mi patrón llamado RGB000-RGB555_SCOPE_largo.mp4, que sirve para evaluar la uniformidad en los cinco primeros grises (los más críticos) y comprobar que éstos se ven. Puedes PAUSAR en el RGB111 y así encontrar el nivel de brillo óptimo (lo sabrás porque llegará un momento en que las barras horizontales que son SIEMPRE NEGRAS, emitirán luz. Tienen que ser siempre NEGRAS al 100%, destacando claramente el RGB111 de esas bandas. SIEMPRE.

El ajuste del BRILLO es probablemente el más importante de todos. El valor que te de es el CORRECTO para SDR, y no debes fijarte en si en otro televisor es diferente. Es el que tiene que ser bajo tus condiciones particulares.

Ahora pasamos al CONTRASTE. Y para ello usaremos el siguiente patrón: 3-White Clipping.mp4.

Encontrarás esta opción BASTANTE ESCONDIDA bajo el nombre de CONTRASTE DE VIDEO, aquí:


Si el contraste está donde originalmente estaba, probablemente veas las barras parpadeando más allá del valor teóricamente correcto, que es el 235, como indica ésta imagen:

Esta imagen NO ES CORRECTA. Deberás subir el CONTRASTE hasta que obtengas ésto:

Probablemente el valor se te vaya al valor máximo. ¡Que no cunda el pánico!, es normal.

El CONTRASTE es el segundo ajuste más importante tras el brillo.

A veces podrás encontrar opiniones sobre que el valor de contraste no hay que ponerlo tan alto, que hay que respetar lo que se llama «super white» (valores superiores a 235 en la señal de vídeo). Bien, todo eso no tiene una base de realidad detrás. El masterizado en SDR tiene unos límites muy bien definidos, la señal es 16-235 en YUV, que equivale a 0-255 en RGB. 16=0, 235=255.

Podéis ver un ejemplo en esta captura donde claramente se pueden ver esas barras tal cual las muestra un editor de vídeo (Adobe Premiere, pero da igual el que sea, todos trabajan igual la señal de vídeo), y como la barra 235 corresponde a IRE 100 y que a su vez corresponde al valor 255 en el rango 0-255 RGB (que es como trabajan los ordenadores):

Si analizáis cualquier película en SDR con un vectorscopio en un editor de vídeo, se despeja claramente la incógnita: No existe una señal «super white», ni nunca ha existido. Aquí un ejemplo de la película «Valerian» donde por ejemplo ni siquiera los valores más altos llegan a 235, y sin embargo «parece» muy luminosa:

Ahora vamos a AFINAR EL COLOR . Para ello tendrás que reproducir el archivo «4a-Color Clipping.mp4«

Tienes que buscar la opción COLOR, aquí:

Este archivo es muy similar al anterior, pero enseña los tres componentes RGB en vez del blanco, como se puede ver aquí:

 

Es probable que al ajustar el contraste con el patrón «White Clipping», veas algún recorte en este patrón. Deberás subir el COLOR en tu televisor para que las barras parpadeen desde el valor 219 hasta el 235 (que está marcado en el medio con el texto negro). Más allá de ahí, no debería verse (pero si se pasan un poquito NO pasa nada).

Con esto, tendríamos ajustados los que probablemente sean los dos parámetros más importantes de todos. ¡Pero aún quedan más!

En ESE MISMO MENU AVANZADO tenemos la FASE DE COLOR (que es la TEMPERATURA). Yo la tengo puesta en NORMAL, pues cálido la vi demasiado «tostada». Tendría que medir con sonda EXACTAMENTE cuantos ºK tiene NORMAL y CALIDO, pero por mi vista, creo que NORMAL se acerca más a los 6500ºK.

Luego volvemos al menú de IMAGEN, y en REALCE, lo bajamos a CERO. Esta opción jode mucho la imagen, sobre todo la TDT. Este televisor realiza un ajuste demasiado agresivo de la imagen, así que mejor desactivarlo por completo, no aporta NADA.

En el menú avanzado->Realce hay otra opción de RESOLUCIÓN ULTRA. Por defecto está desactivada en modo ISF, así que mejor ni tocarla, pero si la ves activada, DESACTIVALA.

Luego hay un par de opciones a DESACTIVAR, dentro de Avanzado-> Nitidez de imagen > Reducción de distorsiones de MPEG y Reducción del ruido.

Para FINALIZAR, iremos al menú Imagen > Avanzado > Movimiento > Estilos de movimiento y allí tenemos nuestro querido amigo el «NATURAL MOTION«, que DESACTIVAREMOS. Este es el INTERPOLADOR DE MOVIMIENTO. Es MUY IMPORTANTE DESACTIVARLO, porque si lo activamos, en determinados contenidos veremos ATASCOS DE IMAGEN

El último paso aquí es COPIAR estos settings al resto de fuentes. Hay una opción en los menús para ello, pulsando el botón VERDE. No obstante por si acaso haz una foto a los ajustes y revisa que TODO lo que sea SDR, tenga la misma preset y valores. Aquí se incluye TDT (Live TV), apps, entradas HDMI, Bluray, etc.

AJUSTES HDR/DOLBY VISION

Aquí los ajustes realmente son incluso más mínimos, pero con alguna particularidad. Dado que es el televisor en estos casos quien toma el mando, no hay que tocar ningún parámetro que afecte a la imagen. Pero sí unos cuantos ajustes.

ATENCIÓN: Para poder acceder a estos modos de imágen, NECESITAS poner a reproducir un contenido específico en HDR. En la carpeta 4-HDR de los patrones tienes dos archivos que te servirán para este cometido.

Una vez con un contenido en HDR, el mejor modo de imagen para HDR10 es HDR CINE, y dejar los valores de Brillo, contraste, color tal y como vienen (probablemente se «hereden» del ajuste SDR).

Ir desactivando TODAS las opciones sugeridas para SDR, para eliminar aritificios, y prácticamente ya estaría.

En el caso de DOLBY VISION, al lanzar algún contenido con él, hay que elegir la preset «CINE EN CASA«. Y mismos procedimientos de ajuste que en HDR.

MODO JUEGO SDR y HDR

Estos modos de imagen están indicados para consolas y serán los que tengas que usar cuando conectes una.

POR DEFECTO, el modo JUEGO SDR y HDR son UN HORROR. Prácticamente activan todo tipo de opciones y como resutado da una imagen demasiado luminosa, saturada, etc…parece un MODO VIVOS pero con ESTEROIDES.

Mi consejo es clonar manualmente los ajustes de ISF a este modo de imagen en SDR, así como los de Cine HDR al modo juego HDR.

DOMOTICA

La domótica también es parte importante en este televisor al incorporar un Chromecast integrado y poder añadir el televisor a nuestra red domótica basada en Google Home.

Podremos encenderlo, apagarlo, subir y bajar volumen, etc…

AUDIO

La preset más adecuada es la llamada CINE, pero si conectas una barra de sonido o un Home Cinema, la experiencia será muchísimo mejor. En este caso te derivo a mi artículo sobre ATMOS, LA ÚLTIMA FRONTERA.

FIN

Y con ésto, prácticamente tendréis vuestra PHILIPS ANDROID TV de 2020 perfectamente ajustada. Ahora, mi consejo personal, DISFRUTA DEL TELEVISOR. No te obsesiones en buscar defectos, porque LOS ENCONTRARÁS. No hay tecnologia perfecta y si te pones a pausar contenidos y acercarte a la pantalla vas a ver «cosas raras» que en la distancia NORMAL y en movimiento, pasan absolutamente desapercibidos.

SOBRE MI

Me llamo Antonio Casado y llevo desde 1995 ligado al mundo audiovisual. He trabajado en numerosas áreas y empresas durante todos estos años. Tengo experiencia en vídeo, 3D, animación, sonido, videojuegos, VR, fotografía, Timelapse, efectos visuales, etc, por mi trayectoria en numerosas empresas, que me han formado como profesional durante todos estos años.

He sido además formador, dado charlas, de vez en cuando doy alguna masterclass y siempre trato de ayudar a los demás de forma desinteresada (cuando el tiempo y las obligaciones lo permiten).

Desde 2010, dueño y señor de www.timelapses.es y dedicado a lo que más me gusta y mi pasión desde siempre.

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