Probablemente casi todos los hemos sufrido. Los famosos parpadeos o “Flickeos” de los Timelapses. Venimos ilusionados de captar esas maravillosas nubes, o esa magnífica puesta de sol o ese momento irrepetible…¡¡¡y los malditos parpadeos nos arruinan una gran toma!!!. ¿Pero porqué suceden?. ¿Como los podemos evitar?, y sobre todo…una vez el mal está hecho, ¿como podemos minimizar y arreglar el desaguisado.

¡Aquí intentaremos desvelarlo todo!.

 

¿QUÉ PRODUCE EL “FLICKER”?

Sin duda, hay bastantes interrogantes sobre la causa de que dos fotos sacadas con las mismas condiciones de luz, salgan ligeramente diferentes. Tratandose de fotos aisladas no habría mayor problema, pero al juntar cientos de fotos…la cosa puede ponerse bastante cuesta arriba. Aquí tenemos un horroroso ejemplo captado con una 450D, que desgranaremos mas adelante:

Hay unanimidad en el hecho de que SOLO las camaras con elementos mecánicos parece que son propensas a padecer estos cambios de luz. Los obturadores electrónicos de camaras de video y camaras de fotos compactas no son afectados por este parpadeo. Las camaras de fotos Reflex Digitales NO están diseñadas para realizar Timelapses, pero curiosamente son las que mejor calidad de imagen ofrecen, en comparación con las compactas.

En algunos post del foro de Timescapes.orgse debate largo y tendido acerca del fenómeno, sobre todo Paul Jensenes uno de los más activos foreros en busca de las causas físicas de este defecto.

Gracias a la colaboración y a las pruebas de Paul Jensen (entre otros), aquí podemos trasladar lo más importante de dicho fenómeno, como se produce y como tratar de solucionarlo.

Una primera prueba en casa dictaminará si el objetivo que usamos tiene algo que ver en el proceso, para ir eliminando “culpables”:

Ponemos la camara en una habitación con luz constante (es decir, persianas bajadas, y una luz artificial iluminando la habitación). Se pone la camara en modo “M” (Manual), se tapa el visor (ojo, esto es importante), se pone un modo manual de exposición, y poner el F más alto posible (es decir, al mínimo posible de abertura, F16-F22). Se dispara una secuencia de fotos y se mira el resultado. ¿Hay parpadeo?. Si no lo hay, la lente tiene un diafragma lo suficientemente preciso y se puede descartar como posible culpable.

Sin embargo, el tema se enreda aún más cuando pasamos lista a otro posible culpable: El medidor de luz. Pese a que estamos en modo Manual, el medidor de luz actúa, y es responsable último del tipo de medición elegida en la camara (promediada, puntual, al centro…). Este sensor puede no ser todo lo preciso posible, o encontrarse en un momento dado con algún elemento que desestabilice la medición y posterior procesado de la foto tomada.

Esto es parte de lo que provoca el temido parpadeo, como se puede ver en el siguiente video, donde a la izquierda tenemos una compacta y a la derecha una camara DSLR. Se puede observer como la luz medida por parte de la compacta es bastante más fiable:

 

Así…¿tenemos al culpable?. Pues no, tenemos parte del culpable. Como hemos visto en el experimento del principio, al hacer nuestra prueba el objetivo parece no añadir parpadeo a la “mezcla” de factores, pero hay uno que no hemos tratado, que es la VELOCIDAD del disparo.

Está claro que NO es lo mismo disparar a 1/4000 que a 1/100. En el primer caso la cortinilla del obturador irá rapidísima, tomando la foto a una velocidad increible. La cortinilla apenas tendrá tiempo de “asentarse” y esos pequeños e imperceptibles movimientos, podrían causar pequeñas “interferencias” en la luz, que la camara procesaría y generaría el parpadeo. Por contra, al elegir una exposición más larga, la cortinilla estaría más tiempo abierta, con lo que daría tiempo a “asentarse”.

Así, tenemos otro posible factor, que a la hora de planificar, intentaremos tener en cuenta para luego no llevarnos sustos.

Disparar en RAW tampoco hace que los Flickeos desaparezcan, asique por si lo habiais considerador…olvidarlo. Evidentemente, hay que lanzar en RAW cuando el motivo lo merece, no siempre (aunque aquí cada uno ya tiene sus preferencias).

Así…¿que nos queda?. Pues muy probablemente, una de las principales causas, que son los “EV Steps” o pasos intermedios entre valores de exposición. En las DSLR normalmente los pasos intermedio son solo 1/3, mientras que en las compactas pueden llegar a 1/32. Algunas DSLR dicen tener 1/8, pero solo con un objetivo que pueda “sincronizarse” con estos “sub pasos” se puede lograr.

Tiene sentido, ya que al disparar en modos semiautomáticos, los cambios de exposición no son graduales, sino que existen demasiados saltos, que la camara compensa de forma automática, pero no del todo. Otro ejemplo entre el modo M y modo AV, revela esos saltos:

 Entonces…¿porqué se producen los parpadeos en modo Manual?. Pues porque la combinación entre el valor de apertura de la velocidad del disparo, hace que el parpadeo sea más o menos fuerte.

La conclusión al respecto es que “a más valor de apertura y menor exposición, peor parpadeo”

¿Y COMO ARREGLO YO ESTO?

Vale, os habreis preguntado…Todo esto está muy bien a la hora de planificar el Timelapse, pero aunque siga estos consejos, me puede salir un Timelapse con parpadeos, ¿que hago?.

Pues aquí es donde entran diversos programas, filtros, plugins…para poder minimizar el defecto. En esencia todos funcionan bajo una misma premisa, que es normalizar la luminancia, para que cada imagen tenga la misma. Esto, a veces, hace que si el parpadeo es demasiado grande, se generen zonas de altas luces que “rompan” y se produzca un flickeo de las altas luces (highlights).

Afortunadamente, pocos serán los Timelapses a los que afecen, y al menos esos flickeos no serán TAN visibles como el producido por la camara.

¿Que opciones hay?

 Nos centraremos en la que mejor resultado da, que además es gratuita y muy fácil de usar. Comentaremos otras opciones, pero que aunque pueden ser cómodas, no mejoran el resultado con nuestra elección, que es, VIRTUALDUB, del que YA hablamos en la “Introducción a los Timelapses“. Os aconsejo leer primero ese artículo y luego volver aquí.

También es posible usar After Effects (tiene un sencillo Deflicker) o algún plugin de terceros, compatible con After y Premiere, como GBDeflicker. De ellos hablaremos más adelante, pero nos centraremos en VirtualDub y sus posibilidades.

Usando Virtualdub + Deflicker

Lo que haremos primero será cargar nuestra conflictiva secuencia. Como ya sabeis, Virtualdub pone a la izquierda el video original, y a la derecha el procesado. Estas dos ventanas las podemos cambiar de tamaño para ajustarlas a nuestros requerimientos. En nuestro caso hemos puesto la de salida más grande, para ver el resultado final más grande:

flicker01

 A continuación, aplicaremos el filtro de Deflicker. Aquí tenemos DOS opciones, las cuales usaremos en función de si logramos eliminar o no el parpadeo.

Los plugins en Virtualdub son muy sencillos de instalar, simplemente se copian en la carpeta plugins y aparecerán en la lista de filtros.

La primera es usar el filtro Deflick de Donald Graft, disponible AQUI. Una vez instalado, procederemos a aplicarlo a nuestra secuencia. El cuadro de diálogo del plugin es bastante sencillo:

Cuadro de diálogo de la configuración de Deflicker

Cuadro de diálogo de la configuración de Deflicker

Los parámetros son sencillos de entender:

Windows Size: El tamaño de “búsqueda”. El valor por defecto es óptimo, pero a veces podemos ampliarlo cara a que se recoja más información sobre el parpadeo.

Softening: El valor de mezcla (en frames) para los cambios de luminancia. Ojo!. Este valor lo podemos reducir para evitar imágenes fantasmas que suelen aparecer en los contornos de las nubes y otros elementos. Aumentarlo no es demasiado recomendable, aunque reducirá los flickeos más severos (y causará más Ghosting)

El resto de parámetros no nos afecta en nada. Los valores por defecto suelen limpiar la mayoría de parpadeos. Damos OK y Ok a la pantalla de filtros.

Es el momento de probar si los settings funcionan. Daremos al “Play (O)”, que sirve para reproducir la secuencia procesada en tiempo real (que veremos a la derecha). Las dos ventanas se reproducirán a la vez, y podremos observar como en la secuencia original hay cambios de brillo, pero en la procesada parece todo homogeneo.

Si estamos de acuerdo con el resultado, exportaremos la secuencia de nuevo a JPEG via File->Export->Image Sequence, y tendremos nuestro Timelapse listo para ser editado.

 

La alternativa: MSU Deflicker

A veces, Deflicker no puede procesar correctamente algunas secuencias, y en esos casos se puede echar mano de MSU Deflicker, disponible AQUI.

Una de las ventajas que tiene MSU Deflicker es que incorpora el algoritmo de corrección de D.Graft, pero personalmente es prefereible usarlo por separado.

Su cuadro de diálogo es también sencillo, aunque tiene más opciones:

Cuadro de diálogo de MSU Deflicker

Cuadro de diálogo de MSU Deflicker

Las tres primeras opciones definen el tipo de antiflicker a aplicar. La primera es como el de D.Graft, y las otras dos son las propias de MSU. Normalmente se elegirá la última, que es la que mejor calidad ofrece. Luego la opción “use blend” (por defecto activada) y la opción “Use break“, que no se usará.

Los tres sliders que aparecen abajo definen como se tratará de minimizar los Flickeos:

Safety: Este Slider define la seguridad. Es similar al parametro “Windows size” de D.Graft

Change ground: Este Slider sirve para indicar la cantidad de Flicker que hay en la escena, a la izquierda menos, la derecha más

Blend threshold: Este Slider sirve para analizar el número de frames para mezclar y generar una mezcla de luminancia.

Como con el filtro de D.Graft, los valores por defecto suelen funcionar, moviendolos en el caso de que al previsualizar la secuencia no logremos eliminar del todo el Flicker.

Pero lo mejor es comprobar, con la secuencia de arriba del todo, como los dos filtros logran eliminar los Flickeos, aunque el mejor de los dos en este caso es el D.Graft:

 

Usando After Effects

El propio After Effects dispone de un filto llamado “Color Stabilizer” que supuestamente estabiliza los cambios de luminancia. Los settings de este filtro son los siguientes:

Settings del filtro "Color Stabilizer" de After Effects

Settings del filtro “Color Stabilizer” de After Effects

Aunque en la ayuda de After Effects dice que este filtro está indicado para secuencias Timelapse, la realidad es que requiere un manejo un tanto especial y manual. Para estabilizar la luminancia, hay que elegir el tipo “Brightness“, y luego elegir un frame de referencia sobre el que realizará el ajuste.

Sin embargo, existe un problema ya que la medición para establecer el nivel de brillo para toda la secuencia se basa en medir un area determinada por “Black Point“, y cuando por ejemplo movemos ese punto a un azul del cielo, perfecto, pero cuando las nubes pasan por él…oh desgracia…los colores empiezan a variar, obteniendo algo muy muy desagradable.

¿La solución?. ANIMAR el punto de referencia “Black Point” siguiendo las areas de color azul del cielo. ¿Problema?. Al hecho de tener que hacerlo manualmente, se une que el resultado, aunque libre de parpadeos, genera unos cambios de iluminación que lo hacen prácticamente inservible. Quizás sirva para algún timelapse determinado, pero para las nubes no parece que sea la mejor opción. No obstante, al ser parte integrante de After Effects, eso que ya ganamos.

Aquí podeis ver el resultado de aplicar el filtro a la secuencia original. Como se puede apreciar, el color del azul va cambiando constantemente. No queda bien del todo:

Usando Gbdeflicker

GBDeflicker es un plugin especializado en quitar los Flickeos de los Timelapses. El filtro es compatible tanto con After Effects como con Premiere. Su uso es similar a los ya comentados Deflicker de VirtualDub, y su interfaz es este:

Configuración de GBDeflicker

Configuración de GBDeflicker

En las pruebas realizadas con la secuencia de nubes, la verdad es que no se obtuvo una corrección medianamente buena. Sí hubo un ligero descenso de los parpadeos, pero muchos estaban ahí, asique no podemos considerarla una herramienta que realmente nos valga. Además, en Premiere Pro se volvió muy lento e inestable tratando las imágenes originales, y en After Effects, pese a que funcionó, su uso era un poco erratico.

Por si fuera poco, las opciones que tienen no otorgan un control sobre el proceso, da la sensación de que es todo automático. Tiene un modo manual, pero debido a la lentitud del procesado, ni lo intentamos. Tampoco hemos generado video alguno, porque el resultado no merece especialmente la pena.

 

Usando Tinderbox Deflicker

Tinderbox es una “suite” de efectos (son 4 paquetes) de la más variada utilidad y tiene su propio filtro Deflicker. Funciona solo en After Effects, aunque carga en Premiere, el funcionamiento de algunos filtros es errático, asique es desaconsejable.

El panel de configuración es algo más complicado, pero su uso es muy parecido al resto:

Panel de control de Deflicker de Tinderbox1

Panel de control de Deflicker de Tinderbox1

Al igual que GBDeflicker, en las pruebas realizadas con la secuencia de nubes, no ha podido arreglar el parpadeo, ocasionando incluso severas manchas de color e ignorando el parpadeo. Ajustando los parametros según la ayuda, no se ha logrado minimizar siquiera el parpadeo.

Usando Genarts Sapphire FlickerRemove

Los filtros de Genarts Sapphire son unos de los mejores disponibles tanto para After Effects y para Premiere (entre otros). En su gran cantidad de filtros, existe uno para eliminar el cambio de luminancia de las secuencias. Este es su sencillo panel de control:

Panel de control de FlickerRemove de Genarts Sapphire

Panel de control de FlickerRemove de Genarts Sapphire

En las pruebas realizadas, se comporta de forma automática y mejor que los otros dos plugins, sin embargo, en determinazas zonas la luminancia rompe en las zonas de luces altas (highlights) de las nubes. Afortunadamente, animando el valor Hold Level se puede minimizar el efecto, pero ya se elimina el automatismo. Aquí se puede ver el resultado (sin animar Hold Level):

 

Nuestra elección

Pues a tenor de los resultados, nuestra elección es clara: Virtualdub junto con los dos Deflickers que existen. Ninguna de las otras opciones ha logrado eliminar del todo el Flickeo, acercandose la solución de After Effects y la de Genarts Sapphire. Los otros dos plugins no han logrado arreglar nuestra secuencia. No dudo que para otro tipo de secuencias la dejen perfecta, pero en este caso concreto, no han podido con ella.

En realidad, para que los filtros Deflicker de Virtualdub fuesen perfectos, deberían arreglar la parte de las luces altas debido al intento de normalizar la luminancia, pero en todo caso son defectos que en la mayor parte de casos no aparecen (por eso conviene subexponer un pelín), algo que corrige manualmente Sapphire y que sería deseable en un proceso automático.

Videotutorial

Por sí queréis ver en acción a Virtualdub arreglando un Timelapse con unos cuantos flickeos, aquí os dejamos uno realizado por Gabriel Sanchez, “Gasanfar”:

Categoría: La Academia

6 respuestas al artículo.

  1. hercul dice:

    muy interesante y muy claro todo. Estupendo.

    Muchas gracias, ahora a practicar.

  2. theflow dice:

    Muy Bueno, felicidades

  3. abravo dice:

    muy inteesante y muy bien explicado.
    gracias

  4. Bb dice:

    En la frase:
    “La conclusión al respecto es que “a más valor de apertura y menor exposición, peor parpadeo””

    ¿con “peor parpadeo” te refieres a “más parpadeo”?

    Resumiendo, ¿necesito f grandes (f16 o más) y exposiciones largas (preferible 1/100 a 1/1000) o es al contrario?

  5. rodolfopaez dice:

    Muchas gracias por este esstupendo tuturial.

    RPS.

  6. Aaron dice:

    Un gran artículo.

    Estoy haciendo fotos de productos rotando sobre fondo blanco y el parpadeo es demasiado visible

    Muchas gracias por toda la información, y por explicarnos el por qué y el cómo de cada cosa

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